Молодую виноградную лозу высаживают из сосуда в период покоя, который продолжается с ноября по февраль. Сажают обычно однолетнее растение, которое в питомнике сильно обрезают после первого вегетационного периода и пересаживают в большой сосуд.

При посадке лозу укорачивают на две почки от уровня почвы. Важно не допустить плодоношения на еще не окрепшей лозе. Сильная обрезка это исключает.

В результате начальной обрезки образуются несколько приростов. Оставляют лишь один, самый мощный. Рост других побегов прекращают, когда они достигнут длины 10 см, прищипывая их точки роста. Побеги второго порядка прищипывают после появления на них первого листа. Сохранение листьев на прищипнутых боковых побегах усилит стебель.

С окончанием вегетационного периода растение вступает в необходимый ему период покоя. Поэтому обрезку следует начинать рано, в декабре, сразу после отпадения листьев. Степень обрезки зависит от длины и толщины лозы — чем она длиннее и толще, тем сильнее обрезка. В целом молодое растение в конце своего второго вегетационного периода должно быть укорочено на две трети.

Весной и летом из самой верхней почки формируется новый лидер, а из остальных почек растут боковые побеги. Эти побеги по необходимости прореживают, удаляя ненужные, когда те достигают длины 2—3 см. При этом между боковыми побегами устанавливают интервал примерно 15 см и оставляют их так, чтобы они располагались поочередно, а не попарно.

Если растение развивается хорошо, можно допустить плодоношение на некоторых из оставшихся боковых побегах (например, на двух). Плодоносящий побег прищипывают над вторым листом от завязи. Прищипывают также неплодоносящие боковые побеги, когда они достигнут длины около 50 см. А лидеру позволяют свободно развиваться все лето.

В декабре лидер укорачивают наполовину, а боковые побеги обрезают примерно до 2—3 см, оставив две почки.

Лидер продолжает расти, пока не достигнет высоты, допустимой в данной теплице. Затем летом его пришпиливают и каждую зиму подрезают до 2—3 см.

Пришпиливают боковые побеги над вторым листом от завязи, а побеги второго порядка — над первым. После сбора урожая обрезают боковые побеги наполовину. Это всего лишь пролог в зимней обрезке, каждый боковой побег обрезают до 2—3 см от основания. В результате получается аккуратное, но несколько необычного вида растение, состоящее из одного вертикального побега, покрытого короткими сучками.

Каждую весну и лето тщательно направляют и формируют новые боковые побеги так, чтобы из одного сучка рос только один побег. Желательно подвязывать каждый боковой побег к проволочной опоре, постепенно приводя его в горизонтальное положение.

Разреживание гроздей производится у сортов с очень плотной гроздью в момент, когда ягоды достигнут Уз ^их нормальной величины. При этом их удаляют ножницами с длинным лезвием. Сохраняют плоды с внешней стороны грозди, а внутренние удаляют, не нарушая форму грозди. Нужно стараться не касаться руками ягод, так как можно повредить восковой налет. При проведении этой операции помогают себе палочкой. Без ущерба для урожая можно удалить до 20 % ягод.

Для посадки используют мощную лозу с хорошо развитой корневой системой и обрезают ее до 15 см от уровня почвы, оставляя две хорошие почки.

Летом дают развиться 2—3 побегам, подвязывая их к вертикальной опоре высотой 1,8 м. Прищипывают все боковые побеги, достигшие длины 2— 3 см, по мере их появления. Для усиления роста можно замульчировать почву куском полиэтиленовой пленки размером 70x100 см. Иногда растет больше побегов, поэтому лишние обламывают.

Прежде чем начинать обрезку, нужно убедиться в степени сохранности глазков и побегов. Для этого достаточно срезать несколько побегов и сделать на них острым ножом поперечные срезы. Если ткани не повреждены, то можно приступать к обрезке, на каждом кустике оставить по два побега с 3—4 глазками. Если же глазки в нижней части погибли, то обрезку лучше отложить до распускания почек, до того, как побеги достигнут 2—5 см.

Ко времени обрезки на молодом кустике может быть от одного до четырех однолетних одревесневших побегов. Если имеется один побег, то на нем оставляют 3—4 глазка. Формирование откладывается на один год, потому что куст приобретает вид, характерный для предыдущего года. Если имеются два побега, то на каждом из них оставляют 3—4 глазка. При трех или четырех побегах оставляют два нижних с 3—4 глазками на каждом, а остальные вырезают.

После распускания почек на каждом сучке оставляют три зеленых побега. Из каждого глазка может вырасти от одного до четырех зеленых побегов. При зеленой обломке оставляют один, лучший. При хорошем развитии растений на зеленых побегах образуются пасынки. Поэтому следует своевременно производить пасынкование, оставляя на каждом пасынке один лист. В конце августа производится чеканка (удаление верхушек над 15—16-м листом) побегов, а в течение лета — подвязка зеленых побегов.

В зависимости от силы роста кустов, толщины однолетних побегов и их количества обрезка производится по-разному.

Если на кусте имеются только два побега длиной около метра и толщиной 6—8 мм, то такой куст можно обрезать на плодоношение по типу одноплечий Гюйо: на нижнем побеге оставляют 3—4 глазка — сучок замещения, а на верхнем — 4—8 глазков — плодовая стрелка. Такой куст на следующий год можно перевести на двуплечий Гюйо: при осенней обрезке оставить на плодовой стрелке два побега.

Встречаются случаи, когда на кусте имеются два сучка и на каждом из них по 2—3 однолетних побега, но все они тоньше 6 мм, и куст еще слаб. Тогда приходится делать те же операции, что и весной второго года: на кусте оставляют два нижних побега с 3—4 глазками каждый, а остальные вырезают.

В случае, если побеги толще карандаша, то такой куст можно обрезать на плодоношение, придав ему форму двуплечий Гюйо. На каждом из двух сучков нижний побег обрезается на 3—4 глазка — на сучок замещения, а верхний — на 6—8 глазков — на плодовую стрелку. Побеги, расположенные выше плодовой стрелки, вырезают полностью, без оставления шипа.

На третий год кусты могут уже вступать в плодоношение, поэтому весной на винограднике должны быть установлены опоры. При системе Гюйо для этой цели используются 3—4-проволочные шпалеры.

После весенней обрезки немедленно приступают к сухой подвязке. Плодовые стрелки привязывают к нижней проволоке шпалеры в горизонтальном положении. Зеленые побеги подвязывают к проволоке в вертикальном положении. Урожай будущего года зависит от хорошего развития зеленых побегов замещения, образующихся на сучках замещения. Лучше всего развиваются побеги замещения, если они не затеняются побегами с плодовых стрелок.

При осенней обрезке полностью вырезаются плодовые стрелки с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на сучках замещения, удаляют невызревшую часть, пасынки и усы. После этого кусты укрывают.

Рис. 22. Обрезка по системе Гюйо: а — первый год; б — второй год; в — третий и последующие годы

В первые два года обрезка и уход за растениями такие же, как и при формировке Гюйо.

Весной третьего года при нормальном развитии кустов приступают к созданию рукавов. К этому времени на кусте должно быть не менее четырех побегов длиной 80—100 см и толщиной 6—8 мм. Побеги обрезают на длину будущих рукавов. Внутренние два рукава должны быть несколько короче и доходить до первой проволоки шпалеры. Два крайних рукава оставляют длиннее в наклонном положении, они должны доходить также до нижней проволоки. Чтобы рукава в дальнейшем можно было укрывать, их длина должна быть не менее 50 см. После обрезки побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера. После того как зеленые побеги достигнут 8—10 см, производят зеленую обломку. На каждом рукаве оставляют 2—3 верхних побега, а остальные выламывают. Один из этих побегов (верхний) на следующий год будет обрезан на плодовую стрелку, а второй (нижний) — на сучок замещения. В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально к проволокам шпалеры. Для этой формировки необходима четырехпроволочная шпалера. Осенью, перед укрывкой, удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.

На четвертый год уже формируют плодовые звенья на каждом рукаве. В качестве плодовой стрелки оставляют верхнюю лозу на рукаве, обрезав ее на 4—6 глазков. Нижнюю лозу обрезают на сучок замещения, на 2— 3 глазка. Из него будет сформировано плодовое звено на будущий год. После обрезки сразу же приступают к сухой подвязке. Плодовые стрелки подвязывают прочным шпагатом, не очень туго, горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Они размещаются так, чтобы в дальнейшем зеленые побеги были равномерно расположены в плоскости шпалеры. Осенью удаляют отплодоносившую лозу, а на каждом рукаве оставляют только побеги на бывшем пучке замещения. Лозы на сучках замещения очищают от пасынков, усиков и от невызревшей части побега. Такую осеннюю обрезку практикуют ежегодно.

При весенней обрезке ежегодно оставляют на каждом рукаве по одной плодовой стрелке и один-два сучка замещения. Длина плодовых стрелок в последующие годы регулируется весной в зависимости от силы роста куста и от степени зимних повреждений глазков. В случае необходимости на одном рукаве можно оставлять по две плодовых стрелки. Регулировка нагрузки в этом и других случаях осуществляется во время обломки.

В дальнейшем поддерживают эту форму куста, своевременно омолаживают рукава.

Большая веерная формировка может использоваться для озеленения беседок, галерей, трельяжей. От веерной формировки она отличается большой длиной рукавов и наличием на каждом рукаве нескольких плодовых стрелок и сучков замещения. Длина отдельных рукавов превышает 1 м.

Принцип выведения этой формировки тот же, что и веерной четырех-рукавной. Для удаления рукавов используют лозы из верхних глазков. На рукавах через 40—60 см создают плодовые звенья. В данной форме куста количество рукавов может быть и больше четырех. Они создаются на долгие годы и обновляются только в случае сильных зимних повреждений. Со временем они значительно утолщаются и превращаются в своеобразные стволы, на которых в свою очередь находятся рукава. Принцип замены и обрезки плодовых звеньев тот же, что и при четырехрукавной веерной формировке. Для этой формировки используют зимостойкие сорта.

Эти формировки позволяют более равномерно, без загущения, размещать зеленые побеги на шпалере и облегчают укрытие кустов на зиму. У всех кустов, сформированных таким образом, рукава направлены в одну сторону.

Выводится полувеерная формировка по тем же принципам, что и веерная. Обычно формируются 3 рукава длиной 50, 80 и 100—110 см. Для омоложения рукавов оставляют сучок восстановления, обрезая его на 3—4 глазка, или используют порослевые побеги.

Многоярусный двухсторонний кордон Казенава можно применять для озеленения.

В первый год после посадки необходимо вырастить 1—2 сильных побега. Следующей весной оставляют один, самый сильный, обрезав его на 5— 6 глазков. Когда зеленые побеги достигнут 5—10 см, проводят зеленую обломку. После обломки оставляют 3 верхних побега. Весной третьего года два нижних побега обрезают на 4—6 глазков каждый и привязывают их к первой проволоке горизонтально. Верхний побег подвязывают вертикально и обрезают его на расстоянии 60—70 см от первой проволоки. Он служит продолжением будущего ствола. После зеленой обломки на нем опять оставляют три верхних зеленых побега. В последующие годы удлинение кордона вверх и в стороны проводится до полного заполнения отведенной кусту площади. Побеги, которые подвязываются горизонтально, образуют рукава. На рукавах формируются плодовые звенья. Расстояние между рукавами должно быть такое, чтобы зеленые побеги на них могли свободно развиваться и не затеняли друг друга — не менее 60 см. Расстояние между плодовыми звеньями на рукавах — не менее 50 см. На каждом плодовом звене формируется плодовая стрелка из 5—8 глазков и сучок замещения. Обновление плодовых звеньев производится так же и при большой веерной формировке.

Зеленая подвязка нужна для предупреждения поломки побегов, придания им требуемого направления и равномерного распределения на шпалере.

Существует несколько способов зеленой подвязки (рис. 23). Для быстрого и своевременного проведения подвязки проще всего иметь шпалеру с двойной проволокой в каждом ярусе. В этом случае зеленые побеги заводят между проволоками. Правда, могут возникнуть трудности осенью при съеме лозы со шпалеры. Вместо второй проволоки можно использовать шпагат. Все зеленые побеги предварительно выводят на одну сторону шпалеры. Затем один конец шпагата привязывают ко второй проволоке у столба, а второй протягивают вдоль ряда под побегами. Через 20—25 м шпагат сильно натягивают и привязывают к проволоке. Чтобы окончательно подтянуть зеленые побеги к проволоке и закрепить их, шпагат и проволоку связывают через 50—60 см. Таким же образом проводят и следующие подвязки.

Рис. 23. Способы зеленой подвязки винограда: 1 —между двумя проволоками;

Основными требованиями при зеленой подвязке являются равномерное распределение побегов в плоскости шпалеры и прочное и в то же время свободное их прикрепление.

Дополнительное опыление проводится следующим образом. Вначале собирают пыльцу с обоеполых сортов винограда. Для этого кусочком заячьей или кроличьей шкурки проводят по соцветиям сверху вниз. Часть пыльцы с распустившихся цветков налипает на пуховку, а часть осыпается на подставленное под соцветие блюдечко. Когда на блюдечке накопится некоторое количество пыльцы, проводят опыление сортов с функционально женским типом цветка. Таким же образом пуховкой проводят по цветущим соцветиям, время от времени обмакивая пуховку в блюдечко с собранной пыльцой. Дополнительное опыление проводят обычно два-три раза. Первый раз, когда распустилось около 20 % цветков, а затем в период массового цветения. При необходимости собранную пыльцу можно хранить в бумажных пакетах в сухом и теплом месте. Для сбора пыльцы пергаментные пакетики надевают на соцветия опыляемых сортов. При легком постукивании по стенкам пакета образуется пыльцевое облачко, и пыльца оседает на рыльце пестика.

Прореживание листьев в зоне расположения гроздей положительно сказывается на созревании ягод, повышении их сахаронакопления и улучшении вида. Удаление листьев проводится за 12—15 дней до наступления зрелости ягод.

Срезы должны быть гладкие и чистые. Режущая щека секатора должна быть обращена к оставляемой части. Сучки замещения нужно располагать всегда ниже плодовых стрелок и с наружной стороны плодового звена или рукава, в сторону ряда. При соблюдении этого правила раны будут располагаться с одной стороны.

Плодовые лозы следует оставлять выше сучка замещения и с внутренней стороны плодового звена или рукава.

На однолетних побегах срез лучше делать через узел, чтобы обеспечить лучшие условия для развития верхнего глазка.

При полном удалении однолетних побегов срезы нужно делать у самого основания, но не углубляясь в оставляемую древесину. Многолетние образования удаляют, оставляя пенек высотой 0,5—1 см.

В условиях средней полосы России обрезку плодоносящих кустов ук-рывных сортов проводят дважды: осенью и весной. Молодые кусты и не-укрывные сорта лучше обрезать весной.

При обломке удаляют все побеги, которые по своему месторасположению и развитию непригодны для создания заданной формировки. Обломке подлежат все слаборазвитые побеги с укороченными междоузлиями и побеги-двойники, тройники. Уже на молодых кустах следует научиться различать по внешнему виду побеги, которые развиваются из главной и из замещающих почек глазка. Если мысленно провести плоскость через черешки листьев зеленого побега, то она будет совпадать с осью лозы или пересекать ее под углом. У побегов, развивающихся из главной почки глазка, плоскость месторасположения будет совпадать с осью лозы или пересекать ее под острым углом. У побегов из замещающих почек эта плоскость образует угол, близкий к прямому. Знать это важно и потому, что средний вес гроздей на побегах из главных почек всегда больше. Чтобы излишне не ослаблять молодые кусты, обломку на них выполняют при длине побегов 5—10 см.

На вступивших в плодоношение кустах обломка обычно проводится два раза. Первый раз на головке, штамбе и рукавах, где почки распускаются быстрее. Здесь может быть оставлено несколько побегов, соответствующим образом расположенных для поддержания или восстановления формы куста. После появления на зеленых побегах первых усиков или соцветий на сучках замещения выламывают все побеги-двойники, даже плодоносные. На плодовых стрелках предварительно учитывается количество распустившихся глазков. Если побегов мало, то ограничиваются выломкой побегов-тройников. При нормальном распускании глазков в первую очередь учитывают сортовые особенности и качество плодоносных побегов. У сортов с высокой плодоносностью нужно выламывать все бесплодные побеги и большинство побегов-двойников. Техника обломки очень простая: достаточно легко нажать пальцем на основание побега, чтобы он отвалился.

Прищипка выполняется до цветения, когда разрыхлились соцветия и обособились бутоны, или спустя 7—10 дней. Побеги на сучках замещения не прищипываются.

Чеканка в условиях средней полосы России проводится в середине-конце августа, когда рост побегов начинает затухать. Она заключается в удалении верхушек зеленых побегов над 15—16-м листом.

После чеканки все питательные вещества направляются в грозди, многолетнюю древесину и корни, что способствует лучшему вызреванию ягод и лозы. Удаление верхушек зеленых побегов ограничивает развитие мильдью.

Этот прием заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями. Вода и минеральные вещества при этом поступают в части растения выше листа кольцевания. Кольцевание применяется в виноградарстве давно.

Кольцевание можно проводить с различными целями: для улучшения завязывания ягод — до цветения; для увеличения размеров ягод — после цветения; для ускорения созревания ягод — в начале их созревания. Кольцевание выполняется острым ножом, специальными ножницами, проволокой.

Острым ножом проводят один-два круговых надреза коры. Такие раны зарастают через 15—20 дней, и действие кольцевания прекращается. Наибольшее распространение получил способ, при котором снимается кольцо коры шириной 2—5 мм. Рана в данном случае зарастает через 30—45 дней. Этим способом кольцевание проводят на штамбе, рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах.

Нельзя применять кольцевание на кустах моложе 6 лет. Не проводится кольцевание на побегах и сучках замещения. Ежегодно кольцевание можно проводить на отдельных плодовых стрелках или на их частях, на отдельных плодоносных побегах. Целесообразнее кольцевание проводить в самые холодные годы.

Кольцевание винограда проволокой можно проводить двумя способами. При первом проволока плотно наматывается в 5—6 витков у основания плодовой стрелки сразу после окончания цветения. Через некоторое время в результате утолщения плодовой стрелки проволока вдавливается в кору, и отток ассимиляторов постепенно прекращается. При другом способе кусок проволоки длиной 8—12 см один раз обкручивается вокруг плодовой стрелки, а концы плотно скручиваются плоскогубцами так, чтобы проволока вдавливалась в кору. Для кольцевания используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8—1,5 мм. Кольцевание проволокой практикуется в начале роста ягод.

Пристенная культура — это самый доступный и самый распространенный способ ускорения созревания винограда. У стен, освещенных солнцем, сумма активных температур выше на 100—300°, а продолжительность вегетационного периода на 10—20 дней больше, чем на открытом месте.

Виноград можно выращивать у переносных деревянных заборчиков. При посадке ряды винограда располагают с запада на восток, а деревянные щиты высотой 1 м устанавливают с северной стороны ряда, на расстоянии 50 см от кустов.

Виноград в пристенной культуре можно выращивать почти во всех районах России. В северных и центральных районах виноградарства для этой цели используют самые ранние и самые поздние сорта, чтобы расширить период поступления урожая.

При посадке ранней весной укорачивают четыре ветки первого порядка примерно наполовину, обрезая их на почки, обращенные внутрь и вверх. Это делается для того, чтобы ветви у крыжовника не свисали, затрудняя прополку сорняков. Дальнейшая обрезка проводится, как у красной смородины.

В конце осени первого года укорачивают приросты наполовину, обрезая на почку, обращенную внутрь. Выбирают хорошо расположенные ветви второго порядка и обрезают их тоже наполовину. Так формируют восемь или больше основных ветвей. Все остальные боковые приросты обрезают, оставив по 5 см для стимуляции плодоношения. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветви, а также прикорневые побеги.

Летом второго года скелет растения должен иметь четкие очертания. В июле укорачивают все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники.

Весной укорачивают наполовину проводники, а обрезанные летом побеги — до 5 см. Удаляют все отмершие, больные или поврежденные ветви. Летом обрезают ненужные боковые побеги до 10 см, чтобы облегчить снятие ягод.

Крыжовник — сложное для формирования кроны растение, похожее по своему развитию на смородину. Лучше всего его выращивать на штамбе со свободно растущими ветвями. В этом случае и плодоношение будет обильное, поскольку крыжовник хорошо плодоносит на двухлетних приростах, и отмершие ветки легко заменять.

Обрезка в первый и второй год заключается в укорачивании проводников наполовину.

В последующие годы проводят выборочное прореживание ветвей за счет удаления всех перекрещивающихся, сломанных, больных, слишком мощных или явно истощенных ветвей. Оставшиеся ветви должны располагаться с большим интервалом друг от друга, так, чтобы их можно было свободно достать при сборе урожая. Обрезка и прищипки проводников летом обычно не делаются, хотя обрезаются все поникающие ветви на растущую вверх ветвь.

Иногда приходится иметь дело с давно запущенным, но здоровым растением. Такой крыжовник, как правило, загущен прикорневыми побегами, верхушки поникающих ветвей у него не только касаются земли, но и укореняются.

Ранней весной удаляют прикорневые побеги, прореживают конкурирующие ветви и укорачивают все поникающие ветви.

После этого растение будет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. Как только плодоношение закончится, эти приросты удаляют, чтобы стимулировать образование молодых побегов.

Обрезка крыжовника при выращивании его в штамбовой форме направлена на создание и поддержание округлой и слегка свисающей кроны с разновозрастными ветвями. Это наиболее удобный и быстрый способ. Штамбовый крыжовник из питомника получают с 3—6 ветвями в кроне. Центральную ветвь укорачивают минимально, остальные ветви обрезают сильнее. Тем самым кроне придается округлая форма. К 4—5 годам крона достигает нормальных размеров, и обрезка заключается в удалении наиболее старых ветвей. В этот период однолетний прирост на старых ветвях не укорачивают.

Шпалера, как и штамбовая форма крыжовника, очень декоративна, облегчает сбор ягод и уход, положительно влияет на качество полученных ягод.

В первый год обрезка сводится к укорачиванию всех ветвей находящихся близко к поверхности почвы. Из побегов, отросших в течение лета, отбирают 3—5 самых сильных!, остальные удаляют. Оставленные побеги подвязывают к проволоке и слегка укорачивают. На следующий год, рано весной, эти ветви подвязывают, не укорачивая, ко второй проволоке. Боковые разветвления, если они очень длинные, укорачивают так, чтобы общая ширина шпалеры не превышала 1 м. Через 6—7 лет вырезают старые ветви, заменяя их однолетними. Тем самым омолаживают куст. Ежегодно удаляют молодые побеги, отрастающие из корневой шейки.

Обрезку проводят по окончании вегетации или ранней весной, до начала вегетации.

В настоящее время эксплуатационный возраст кустов черной смородины 6—8 лет, через 3—5 лет поступательный рост ветвей почти прекращается, частично усыхают верхушки. В жизни прикорневой ветви можно выделить три возрастных периода: сильного роста и начала плодоношения, роста и плодоношения, усыхания и роста. Основной урожай формируется на сильных приростах предшествующего года и на многолетних площадках. Чтобы получить ежегодные урожаи, надо иметь в кусте 12—15 разновозрастных ветвей с сильными приростами.

Рис. 24. Взрослый куст черной смородины до (а) и после (б) обрезки.

Вырезаны пяти-, шестилетние ветви, лишние нулевые побеги, загушаюшие крону, больные, поломанные (показаны пунктиром)

Обрезка черной смородины сводится к удалению старых отплодоносив-ших, поврежденных и лежащих на земле ветвей, лишних нулевых побегов. При этом, чтобы создать равномерный доступ света и воздуха, проводят прореживание во всех частях куста (рис. 24 и 25).

Рис. 25. Техника обрезки смородины: а - правильная; б - неправильная (оставлены пеньки)

Через год после посадки растения будут плодоносить на прошлогодних приростах и образовывать мощные прикорневые побеги.

В конце второго года вегетации может возникнуть необходимость прореживания ветвей за счет слабых и загущающих приростов, а также сломанных, расположенных слишком близко к земле и пораженных мучнистой росой побегов. В таком случае их полностью удаляют как можно ближе к основанию.

С этого момента необходимо уметь отличать молодые приросты от старых. Это довольно легко, поскольку кора молодых ветвей светлее окрашена, чем у трехлетних и более старых. Обрезку проводят ежегодно, удаляя по три старые ветви.

При обрезке плодоносящих кустов необходимо придерживаться некоторых сортовых особенностей. Например, у тех сортов, которые образуют среднее или малое количество прикорневых побегов, ежегодно удаляют у основания один-два наиболее слабых побега (а с возрастом и наиболее старых). Если же их в кусте два-три, проводят кольцевание скелетных ветвей, чтобы вызвать появление из спящих почек новых прикорневых побегов (сорта Боскопский великан, Память Мичурина и другие).

У сортов с большой побегообразовательной способностью надо удалять только наиболее слабые побеги, а сильные (три-четыре) ежегодно оставляют для формирования скелетных ветвей. Рекомендуется также укорачивать ветви. У хорошо ветвящихся сортов удаляют только концы прикорневых побегов. Слаборазвитые или подмерзшие обрезают сильнее. Сорта, ветвящиеся только с нижней части прикорневых побегов, надо укорачивать больше — срезать треть или даже половину. Это стимулирует более сильное скелетообразование близ среза, то есть переключает развитие полускелетных ветвей первых порядков в скелетные (сорта Кент, Лия плодородная и другие). Укорачивание разветвлений первого и второго порядков ветвления следует проводить также с учетом свойств сортов и местонахождения приростов.

Обрезка, как правило, дает достаточное количество прикорневых побегов, и стимулировать их рост не приходится. У взрослого плодоносящего куста обычно рекомендуется иметь десять-двенадцать хорошо развитых ветвей разного возраста.

Плодушки красной смородины многолетние, поэтому способность ее ветвей к плодоношению более продолжительная, чем у черной. Ветви удаляют не по возрасту, а по качеству. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастной состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

У взрослых растений удаляют устаревшие, усыхающие и поломанные ветви, оставляя взамен их два-три прикорневых побега. Побеги красной смородины к осени хорошо вызревают, в их верхней части скученно располагаются плодовые почки, которые в следующем году дадут урожай. Поэтому укорачивать прикорневые побеги и приросты высших порядков не рекомендуется.

Сажать лучше всего однолетние или двухлетние растения. При посадке в ноябре укорачивают ветви наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов плодоношения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Все приросты на штамбе и прикорневые побеги удаляют по мере образования.

В конце осени первого года укорачивают приросты плодоношения наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Выбирают хорошо расположенные побеги второго порядка, подходящие для формирования новых ветвей, и укорачивают их наполовину на обращенные наружу почки. В результате образуются восемь и более скелетных ветвей. Все остальные боковые ветви обрезают до 5 см для стимулирования образования плодовых веточек. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветви.

Летом второго года скелетные ветви должны уже сформироваться. В июле укорачивают все ненужные побеги примерно на 10 см, проводники при этом не трогают.

Весной проводники укорачивают наполовину на обращенные наружу почки, а обрезанные летом боковые побеги — примерно до 2—3 см. Удаляют все отмершие, больные и поврежденные ветки. Летом, как только ягоды начнут окрашиваться, обрезают ненужные боковые побеги до 10 см. Это ускоряет созревание ягод и облегчает их сбор.

При посадке укорачивают центральный проводник наполовину, а боковые ветви — на 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.

На второй и последующие годы проводник обрезают на почку, противоположную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста. Это позволяет сохранить более или менее прямой проводник. Когда центральный проводник достигает высоты 1,5—1,8 м, его обрезают на 4—5 листьев. Делают это не раньше конца июня, иначе будет происходить усиленное образование побегов второго порядка. Весной эти побеги обрезают (чтобы сформировать плодовые веточки) до 2—3 см. Когда кордон поднимается на требуемую высоту (1,5—1,8 м), продолжают обрезать годичный прирост центрального проводника до первой почки.

Красная и белая смородина на шпалере — это, по сути, сложный кордон с более или менее равномерно распложенными на центральном проводнике ветвями. Лучше всего, если одна из них будет расположена вертикально — для использования в качестве центрального проводника, а две другие, примерно одинаково развитые и супротивные, — для первого яруса ветвей. В результате формирования кроны получается растение высотой около 1,5 м с четырьмя ярусами горизонтальных веток, длиной до метра каждая. Нижний ярус должен расти на высоте около 30 см от земли. Когда растение будет сформировано, его обрезают, как кордон. Весной укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника на нижнюю почку, а все боковые побеги — до 2—3 см. В июле обрезают прирост центрального проводника и все боковые ветви второго порядка до 10см.

Лучший срок обрезки кустов — весенний период, до распускания почек. Поскольку у черной смородины и крыжовника почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно перенести на осенний период. В этом случае с ранней осени (сразу после сбора урожая) и до наступления зимы удаляют старые побеги, вырезая их у самого основания. Весной проводят дальнейшую обрезку.

Здоровые растения летних сортов сажают осенью или весной. Обрезают их до 25 см от уровня почвы, но не больше, иначе растение может погибнуть.

В первый год растение не дает плодов. Если на обрезанных пеньках появляются цветки, их обычно удаляют. Новые стебли растут из земли. Если их слишком много, проводят прореживание, оставляя наиболее мощные, с интервалом около 10 см между ними. Некоторые сорта имеют шипы, поэтому при обрезке следует надевать перчатки. Если новые стебли растут хорошо, то 25-сантиметровые пеньки обрезают до уровня почвы.

Осенью, примерно через год после посадки, образуется целый ряд мощных стеблей. Их подвязывают к проволочной опоре, верхний ряд которой находится на высоте 1,8 м от земли. Интервал между стеблями после подвязки должен сохраняться на уровне 10 см. Если рост был сильным, верхушки растений сгибают дугой.

Ранней весной второго года обрезают на сильную почку все слабые или поврежденные зимой верхушки стеблей. Если это сделать осенью, зимой может произойти дальнейшее отмирание. Затем процедура обрезки производится в обычном порядке. Отплодоносившие стебли летних сортов обрезают до уровня почвы сразу после плодоношения, вновь образующиеся молодые стебли подвязывают к проволоке. Лишние стебли, растущие с интервалом менее 10 см, полностью удаляют по мере их появления.

Эти сорта плодоносят на боковых побегах, растущих ближе к верхушкам стеблей текущего года.

Только что посаженные растения обрезают, как и летние сорта. Осенью могут созревать отдельные ягоды. Ранней весной следующего года обрезают погибшие и слабые верхушки примерно до 1,5 м, чтобы стимулировать образование плодоносящих боковых побегов. В середине лета удаляют слабые побеги, сохраняя сильные, расположенные с интервалом 10 см. В середине и конце лета (июль—август) на боковых побегах прошлогодних стеблей появляются ягоды. Продолжают расти новые стебли. Осенью, в октябре, обрезают все отплодоносившие стебли до уровня почвы и подвязывают новые с интервалом около 10 см. Если они сильно растут, их верхушки сгибают дугой.

Растения ежевики сажают с интервалом 3—3,5 м (4,5 м — для более сильнорослых сортов). Их укорачивают примерно до 25 см от уровня почвы. С появлением молодых побегов направляют их по шпалере или столбику. Нельзя давать растению расти свободно, важно с самого начала ориентировать побеги в нужном направлении. В конце вегетационного периода удаляют все слабые верхушки тщательно подвязанных молодых стеблей.

Летом второго года ежевика будет плодоносить на боковых побегах. В это же время от основания растения поднимаются новые мощные побеги. По мере роста их формируют, подвязывая в нужном направлении: либо в одну сторону, либо вертикально, а затем по верхней проволоке в обе стороны. В любом случае плодоносящие стебли должны быть отделены от молодых. После плодоношения старые стебли полностью удаляют, а на их месте размещают новые, обрезая у них только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и замену их молодыми.

Эта система формирования проще, чем плетение, но требует больше места и не всегда подходит для небольшого сада.

При посадке весной обрезают молодые растения, как при системе плетения. Летом с появлением молодых побегов их подвязывают к прочной шпалере, направляя стебли в одну сторону.

В первый год растение не плодоносит. Следующим летом с появлением новых стеблей их формируют на шпалере в направлении, противоположном по отношению к прошлогодним стеблям. Растение плодоносит на прошлогодних стеблях. В октябре после плодоношения и сбора урожая отпло-доносившие стебли отвязывают и срезают до основания. Работу выполняют в толстых перчатках.

Летом третьего года с появлением новых стеблей их подвязывают на шпалере в направлении, противоположном от прошлогодних стеблей. Растения плодоносят на прошлогодних стеблях.

У зимостойких сортов с мощными стеблями, зимующими в неприкрытом состоянии, стебли, оставленные на плодоношение, укорачивают осенью. Их подрезают на одной высоте — 1,6—1,8 м. Часто эту работу осуществляют весной одновременно с подвязкой стеблей к опоре. При этом учитывают состояние растений после зимовки, степень поражения нижних почек грибными болезнями. Так как нередко многие из почек на высоте 0, 7—1 м (снизу) гибнут, то укорачивание стеблей на одной высоте (1,6—1,8 м) не рационально. В этом случае резко сокращается зона плодоношения. Стебли лучше обрезать над первой сверху, хорошо сформированной, перезимовавшей почкой, а если значительная часть подмерзла до уровня снега, то обрезку проводят так, чтобы удобно было стебли подвязывать к опоре. Их можно обрезать и до первой живой почки. Тогда нужно опустить проволоку до соответствующей высоты. Полностью вымерзшие стебли срезают. У сортов с поникающими верхушками стебли укорачивают в месте перегиба. Это повышает их устойчивость к полеганию, способствует получению более крупных ягод.

Одновременно с укорачиванием стеблей зимостойких сортов (как правило весной) проводят их окончательную нормировку. Из оставляемых на плодоношение сохраняют на 1 куст 4—6 стеблей.

В мае—июне нормируют вновь отрастающие побеги. Побеги срезают по достижении ими высоты 8—10 см, чуть ниже уровня поверхности почвы. Куст в этом случае формируется из побегов второй волны роста. Эти побеги тонкие, зато меньше вероятность того, что они будут заражены пурпуровой пятнистостью или поражены малинной мухой, побеговой галлицей. К концу вегетации побеги второй волны роста достигают высоты 1,6—1,8 м и, следовательно, почти не требуют укорачивания. Такие побеги удобнее пригибать на зиму, но им обязательно требуется опора во время плодоношения в следующем году. Они одномерные, урожай на них созревает дружнее.

Но обычно предпочтение отдают первым побегам. Поэтому, когда они вырастают до высоты 40—45 см, оставляют 6—8 штук на 1 куст (или 12— 16 штук на 1 м ряда), а все менее развитые срезают чуть ниже уровня почвы. При этом оставляют побеги, расположенные ближе к маточной части растения (при кустовой системе), или равномерно по всей площади ряда (при ленточной системе). Первые побеги обычно быстро развиваются, бывают мощные, высокие. Однако сильно подвержены болезням и поражаются вредителями. В основании они плохо скреплены с корневищем и легко отламываются под действием ветра, дождя или при пригибании. Очень часто такие внешне мощные, высокожизнеспособные побеги оказываются для растения бесполезными.

В первый год после посадки на каждом кусте вырастает по одному побегу замещения. Значит, в следующем году урожай будет невысокий. Чтобы несколько увеличить будущую зону плодоношения, побеги пинцируют — удаляют 3—5-сантиметровую верхушку. Делают это обычно в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия.

Этот прием особенно эффективен на сортах, склонных к ветвлению естественным путем (Новость Кузьмина, Ньюбург), с очень низкой побегооб-разующей способностью (Оттава, Кокинская, Спутница, Ветен и другие). Но важно помнить, что с пинцировкой запаздывать нельзя, иначе выросшие боковые побеги не успевают подготовиться к зимовке.

В глубинных северных деревнях и сейчас предпочтение отдают выращиванию малины в виде куртины. Ей отводят участок или в защищенной от ветров и достаточно освещенной части огорода, или в палисаднике. Сорта подбирают местные, с невысокими гибкими пряморослыми побегами.

В последующие годы побеги замещения и отпрыски растут свободно, заполняя предоставленную им площадь. Плантация формируется за счет разрастающихся естественным путем растений. Через несколько лет она представляет собой куртину — сообщество разновозрастных кустов, состоящих из побегов замещения, плодоносящих стеблей и отпрысков. Разумеется, нельзя допускать, чтобы посадки превращались в захламленные заросли, поэтому отплодоносившие стебли сразу же после окончания сбора ягод удаляют, а одновременно с ними и слабые, больные, поврежденные вновь выросшие побеги. Оставленные для плодоношения в следующем году стебли пригибают, не дожидаясь полного листопада, зимой укрывают снегом. Обычно растения в куртинах невысокие, поэтому весной, если они не повреждены морозом, верхушки не укорачивают. И плодоносящие стебли, и новые побеги растут свободно, без дополнительных опор, опираясь друг на друга и забор палисадника.

На достаточно больших приусадебных участках, где в любой день можно ожидать изменения погоды, пользуются способом нерегулярного размещения кустов малины на плантации, высаживая несколько саженцев на произвольном расстоянии друг от друга. В последующие годы из каждого саженца формируют отдельный куст, состоящий, как правило, из 4—6 плодоносящих стеблей и такого же количества побегов замещения. Со временем на расстоянии 2—3 м от маточного растения появляется отпрыск. Из него формируют новый отдельно стоящий куст. И так по всему участку. Внешне хаотичное, рассеянное расположение кустов в местных условиях имеет свой резон: отдельно стоящие кусты хорошо освещены, быстро обдуваются ветром даже в короткие промежутки времени между дождями.

Все оставленные на плодоношение стебли и вновь отрастающие побеги подвязывают к вбитому в центр куста колу так, чтобы ни те, ни другие не нависали над растущими вокруг кустов культурами. При таком размещении кустов очень хорошие результаты дает июньская прищепка. Применив ее в первый год после посадки, уже на второй можно получить обильно плодоносящие растения. В последующие годы оставляя в кусте по 3— 4 разветвленных стебля, получают урожайный куст, не затеняющий соседние культуры.

При кочующем способе возделывания малины основными мероприятиями являются: подготовка почвы, посадка первых 4—5 рядов, мульчирование почвы в рядах черной полиэтиленовой пленкой, подвязка плодоносящих стеблей к опорам, при необходимости укорачивание стеблей и майская нормировка новых побегов (что при использовании пленки требуется редко), июньская прищепка; сбор урожая, удаление отплодоносивших стеблей, подготовка выросших побегов к зимовке, окучивание стеблей снегом, формирование очередного ряда за счет выросших на расстоянии 1—1,5 м новых отпрысков; раскорчевка очередного обработанного ряда, перенос кольев на новое место.

При посадке растения располагают рядами на расстоянии, одинаковом друг от друга в рядах и между рядами. Минимальное расстояние — 1 м, максимальное — 1,8 м. С первого же года после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения формировался отдельный самостоятельный куст. Это достаточно легко достигнуть при использовании сразу же после посадки черной пленки или специальной мульчирующей бумаги.

На вступившей в плодоношение плантации весной (когда еще держится незначительный слой снега) поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие (4—6 штук в каждом кусте) и подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см. Стебли должны плотно прилегать к опоре.

Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она надламывается. Поэтому одновременно с подвязкой стеблей к опоре весной их укорачивают, обрезая верхушки на высоте 1,8 м. Если стебли очень высокие и нужно сохранить зону плодоношения за счет этой верхней части, их укорачивают до первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изгибают дугой и привязывают к опоре. Такая обрезка и подвязка целесообразны в связи с тем, что нижние почки на стеблях часто выпадают из-за поражения пурпуровой пятнистостью, повреждаются почковой молью, мышами, зайцами.

В основу метода, помимо “июньской прищипки”, положена посадка растений в широкие борозды с бортиками. На подготовленном участке копают борозду шириной до 70 см, стенки ее выкладывают поставленными на ребро нестандартными листами шифера, причем так, чтобы верхний край выступал на 10—15 см над поверхностью. Затем в борозды сажают малину. В дальнейшем систематически в почву в ограниченной шифером зоне вносят органические удобрения и поливают. Весной (в апреле и мае) в каждом кусте оставляют 4—6 лучших стеблей на плодоношение и столько же молодых побегов, достигших высоты 5—10 см. Все лишние удаляют.

В июне проводят “июньскую прищипку”, в процессе которой у побегов высотой 60—90 см отрезают 5-сантиметровую верхушку. Побег ветвится, увеличивая зону будущего плодоношения, которое усиливается благодаря обильному питанию за счет специального способа посадки и многократного внесения органических удобрений. При своевременном выполнении приема боковые разветвления успевают подготовиться к зимовке в пригнутом положении (засыпанными снегом). Весной боковые ветви укорачивают до первой сверху живой почки или регулируют их длину по своему усмотрению, помня, что при сильной обрезке ягоды бывают крупнее, но созревают позднее. Оставленные на плодоношение стебли подвязывают к опоре.

Способ формирования насаждений малины в виде непрерывного ряда стеблей и побегов менее трудоемок. Обычно ряд малины располагают вдоль забора на расстоянии 70—100 см. Расстояние между саженцами в ряду — 30—50 см.

Опорой плодоносящим стеблям служит шпалера. На приусадебных участках для устройства шпалеры вдоль ряда малины (с двух его сторон) вкапывают в землю два очищенных от коры осиновых (липовых, березовых, еловых) кола диаметром 5—8 см, на расстоянии 40—50 см друг от друга. Такая шпалера дает опору и стеблям, и побегам, которые располагаются по ней относительно свободно, но под действием ветра раскачиваются, трутся друг о друга, отчего нередко повреждаются побеги. Чтобы этого избежать, стебли подвязывают или приплетают к проволокам, а если они очень высокие, наклоняют вдоль ряда, прикрепляя верхушки к проволоке несколько в стороне. Наклоняя стебель вдоль ряда, его можно аккуратно оплести вокруг проволоки. Очень важно, чтобы верхняя часть стебля возвышалась над проволокой не более чем на 30—35 см.

В противном случае он перегибается через проволоку и под тяжестью урожая может переломиться.

Отготодсносившие стебли вырезают после последнего сбора ягод, благодаря чему улучшаются условия подготовки к зиме. Оставшиеся побеги, не дожидаясь полного листопада (пока они сохраняют гибкость), склоняют вдоль ряда и сплетают в “косу” на высоте 30—40 см. В таком положении они зимуют, а весной их поднимают, укорачивают, нормируют (оставляя на плодоношение 10—12 штук), крепят к шпалере.

При выращивании малины в коммерческих целях садоводы отдают предпочтение сортам с хорошей пробудимостью почек на корневище, то есть с большим числом побегов замещения в кусте и почек на стебле. Кусты размещают в 3—4 ряда длиной 5—7 м параллельно или перпендикулярно забору на расстоянии 2 м друг от друга. Расстояние от первого ряда до забора — 1м, между саженцами в ряду — 35—50 см. Почву обязательно мульчируют пленкой или другими материалами.

Благодаря мульчированию отпрыски в рядах не растут, и растения сохраняют кустовидную форму. В качестве опоры используют одну нить проволоки (шпалеры), натянутую на высоте 1,5 м вдоль рядов. Две нити проволоки натягивают на той же высоте на расстоянии 40—50 см одна от другой. В первом случае все стебли одного куста собирают вместе и прикрепляют к проволоке либо, наоборот, каждый стебель привязывают отдельно, наклонив под определенным углом, чтобы заполнить пространство между соседними кустами. При использовании двух проволок стебли каждого куста привязывают по одному-два к разным проволокам, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. Если на такой ряд посмотреть с торца, то он напоминает треугольник, стоящий на вершине. Чтобы осенью легче было удалять отплодоносившие стебли, при подвязке весной их располагают вне зоны, ограниченной проволоками. При этом осенью достаточно срезать их у основания и надрезать шпагат, которым они были приплетены, и стебли сами упадут в междурядье. При такой форме куста и шпалеры молодые побеги находятся в зоне между проволоками и не мешают уходу и сбору урожая, поэтому при нормировке можно оставлять на плодоношение больше стеблей — до 8—10 штук на куст.

На участке выбирают два места для посадки малины. Посадку на них проводят с интервалом в один год кустовым или маточным способом.

На третий год после посадки первой плантации в кустах или ленте сохраняют только плодоносящие стебли. Все вновь отрастающие молодые побеги замещения и отпрыски срезают секатором, когда они достигают высоты 5— 10 см. Это приходится делать 2—3 раза в мае—июне.

После сбора последних ягод все отплодоносившие стебли и случайные побеги вырезают у самой почвы и удаляют. В ряды вносят органические удобрения. На следующий год (четвертый после посадки первой плантации и третий после посадки второй) на второй плантации проделывают те же операции, что и на первой в предыдущий год, то есть весной удаляют молодые побеги, убирают урожай, удаляют отплодоносившие стебли. На первой же плантации следят за отрастанием новых побегов. Лишние (если их образуется очень много — более 25 штук на 1 м ряда, — и выходят за пределы ряда), тесно расположенные, слаборазвитые, с признаками заболевания, поврежденные вредителями, вырезают по возможности раньше — уже в мае—июне. Это нужно для того, чтобы в посадке не было загущения, не накапливалась инфекция, не расходовались зря элементы питания и чтобы оставленные лучшие побеги росли в условиях достаточного обеспечения светом, питанием, влагой. На первой плантации в этот же год также готовят растения для будущего плодоношения.

Комбинированная технология возделывания малины включает двойную обрезку и регулируемую периодичность плодоношения. При ее применении создают две плантации. Посадку проводят с годичным интервалом в широкие ряды, ограниченные по ширине врытыми вертикально листами шифера. Начиная с третьего года на каждой плантации начинают чередовать технологические циклы подготовки побегов и плодоношения. В год плодоношения стебли крепят к шпалерной проволоке, заводя их в пространство, ограниченное двумя нитями проволоки или шпагата. Предпочтительнее две нити шпагата соединить с третьей через петельки.

Все молодые побеги удаляют в мае—июне за два-три приема. После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли и единичные побеги срезают у почвы и убирают с участка. В год роста в мае—июне оставляют 16—20 штук лучших побегов на 1 м ряда, а лишние удаляют. По достижении оставленными побегами высоты 60—90 см верхушки у них прищипывают. На зиму стебли пригибают и укрывают снегом, весной в год плодоношения поднимают и крепят на шпалере, а боковые разветвления укорачивают.

Ленточное размещение растений по данной технологии предпочтительнее, но не отвергается и кустовая форма. Особенно хорош этот способ для возделывания сорта малины с умеренной побегообразовательной способностью.

Посадку проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40—50 см. Для ее устройства можно использовать отслужившую арматурную проволоку диаметром 18—22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8—2 м сгибают до образования угла в 100—105° так, чтобы один конец ее был длиной в 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом втыкают в землю на глубину 20—30 см по оси ряда на расстоянии 2—3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда.

На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10—15 см, 50—60 см и 90—100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую проволоку, выводят над второй, а затем снова заводят под третью нить проволоки (или оставляя над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10—20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или их верхушки оплетают вокруг последней проволоки. После прикрепления стеблей к шпалере удаляют непригодные и сохраняют для плодоношения лучшие — 15—18 штук на 1 м. После сбора ягод отплодоносившие стебли вырезают, выросшие побеги пригибают на зимний период.

К этой группе относятся сорта, для которых не требуется месячный период покоя при температуре, близкой к О °С. В год появления побегов замещения или отпрыска над поверхностью почвы вегетация их завершается образованием соцветия и ягод. Наиболее типичные представители этой группы — мичуринский Прогресс и сорт Бабье лето.

Обрезка у них сводится к удалению ранней весной (в мае — июне) сразу после таяния снега лишних побегов (на 1 куст оставляют 3—4 побега) и всех прошлогодних побегов у самой поверхности почвы. Побеги можно вырезать и осенью после губительных для цветков и завязей морозов. До весны их оставляют для лучшего задержания и накопления снега. Причем стебли обычно подмерзают, но это не страшно. Важно, чтобы корневая система, а также корневище с почками, из которых развиваются побеги замещения, сохранились в деятельном состоянии.

Побеги очень устойчивы к полеганию и практически не нуждаются в опоре.

Большое значение имеет своевременное удаление лишних побегов. Весной оставляют по 3—4 штуки на 1 куст и потом в течение мая—июня в несколько приемов удаляют все вновь отрастающие. Загущение посадок противопоказано малине категорически. При необходимости лишние побеги в стадии “крапивки” (высотой 5—10 см) можно заготовить и использовать в качестве рассады.

В сентябре—октябре при снижении температуры воздуха до —7 °С, побеги целесообразно срезать и поставить в емкость с водой в помещение, где температура не упадет до О °С.

При этом в течение 3—5 дней при температуре 10—15 °С можно получить дополнительный урожай.

У карликовых сортов малины высота побегов — 0,5—0,6 м. Боковые веточки растут вертикально вверх, вынося все ягоды на поверхность куста. В результате куст достигает высоты 0,8—1 м, то есть побеги оказываются вне зоны сосредоточения урожая.

Уход за растениями сводится к следующему: вдоль ряда на высоте 0,5м натягивают две нити шпагата или сети. Расстояние между шпагатами — 0,25—0,3 м. Плодоносящие стебли заключают между нитями шпагата. При этом плодовые веточки сначала растут вверх, а в дальнейшем, под тяжестью урожая, несколько поникают и повисают на нитях шпагата. Сразу после завершения плодоношения старые стебли срезают и удаляют. Оставленные для будущего плодоношения побеги высотой 0,5—0,6 м легко и своевременно укрываются снегом и лучше зимуют, к тому же пригибать их к земле практически не приходится. Соответственно весной не нужно поднимать пригнутые побеги и укорачивать стебли.

После плодоношения побеги малины и ежевики отмирают. На плантации их, как правило, не оставляют, а вырезают и удаляют, иначе они мешают уходу за плантацией и могут быть источником заражения вредителями и болезнями.

Лучшим сроком вырезки отплодоносивших побегов малины и ежевики является вторая половина лета, сразу после уборки урожая. Преимущества этого времени следующие: не засохшие еще побеги вырезать значительно легче, чем сухие; создаются лучшие условия для развития молодых побегов; с вырезкой и удалением отплодоносивших побегов плантация значительно освобождается отряда вредителей и болезней. Осенние и весенние сроки вырезки отплодоносивших побегов в этом отношении уступают летнему.

Иногда в малоснежных районах старые побеги оставляют невырезанными до весны для лучшего снегозадержания, хотя это не всегда оправдывает себя. Пригибание молодых побегов на зиму затрудняется, и они могут вымерзнуть в суровые зимы.

Всякая, даже кратковременная, оттяжка вырезки отплодоносивших побегов отрицательно сказывается на урожае будущего года. К тому же при весенней вырезке если хоть немного с ней опоздать, есть опасность поражения насаждений малиновой молью.

Вырезают отплодоносившие побеги малины и ежевики на уровне почвы, не оставляя пеньков. Все вырезанные ветви удаляют и сжигают.

Пасынкование — важнейшая операция на приземных формировках. В условиях влажного климата развиваются очень сильные и многочисленные пасынки, которые чрезмерно загущают кусты. Рост пасынков — это реакция растений на нарушение равновесия между надземной частью и корневой системой после обрезки, прищепки и чеканки. Для виноградной лозы имеют значение только 2—4 листа пасынка, которые транспортируют асси-милянты вниз по побегу. Ассимилянты с остальных листьев используются для роста пасынка. Обрезка пасынков обычно проводится над 2—4-м листом, но лучше на пасынке оставлять только один лист, тогда не образуется пасынков второго и третьего порядка.

Если виноград разводится с целью получения ягод, то все сорта в условиях средней зоны России следует укрывать на зиму. Сорта с повышенной зимостойкостью требуют более легкого укрытия. В районах с устойчивым снежным покровом зимостойкие сорта хорошо зимуют под снегом, если их предварительно пригнуть и пришпилить к земле. На крупных формировках рукава можно обкручивать соломой или бумагой.

В первые четыре года жизни все сорта винограда, независимо от их зимостойкости, тщательно укрывают на зиму землей слоем в 30—40 см. Чтобы не обнажать корневую систему, не следует брать землю слишком близко от кустов и копать глубокие канавы.

В первую очередь укрывают молодые кусты (до наступления первых заморозков). Плодоносящие кусты укрывают в конце октября. Заморозки, которые наступают к этому времени, ускоряют вызревание лозы и способствуют закалке растений.

Укрытие землей имеет ряд недостатков. В южных районах, где нередки теплые зимы, наблюдается выпревание глазков. Тем не менее земляное укрытие кустов является надежным способом. Гибель глазков даже в самые неблагоприятные годы не превышает 40 %, что позволяет ежегодно получать хорошие урожаи.

Для укрытия кустов с успехом применяются еловые лапки, камышовые и соломенные маты. Нельзя укрывать кусты пленкой и навозом. Это вызовет выпревание глазков. Такие материалы можно и желательно применять поверх земляного укрытия, в особенности на песчаных почвах.

Основными типами опор на винограднике являются колья и шпалера. Колья и другие материалы высотой до 2 м используются в первые два-три года для подвязки молодых растений. При формировке Гюйо колья могут применяться для подвязки побегов замещения. Они должны быть не тоньше 4—6 см и не короче 1,8м. Круглые колья предварительно ошкуриваются и просушиваются. Можно использовать для изготовления отходы пиломатериалов, старые водопроводные трубы, арматуру.

На плодоносящих виноградниках устанавливаются постоянные опоры, к которым крепится проволока. Для концевых столбиков используют более прочные столбы длиной 2,2—2,5 м. Между ними, через 5—7 м, устанавливают промежуточные столбы такой же высоты. Концевые столбы устанавливают на расстоянии 0,7—1 м от последнего куста, наклонно или вертикально, на глубину не менее 60 см.

После установки и закрепления всех столбов натягивается проволока диаметром 2—3 мм. Первая проволока крепится на высоте 25—35 см от земли, вторая — через 35—40 см, последующие — через 50—60 см. Для формировки Гюйо достаточно трехпроволочной шпалеры, для веерных формиро-вок нужно не менее четырех проволок.

Созревание отдельных гроздей можно ускорить на 5—6 дней. Для этой цели используются стеклянные банки, колбы или полиэтиленовые мешки, в которые помещают соцветия.

Чтобы поместить соцветия внутрь банки, полиэтиленовую крышку надрезают, а в центре вырезают круглое отверстие для ножки соцветия. Для банок нужно сделать специальные опоры.

Если используются прозрачные полиэтиленовые мешки, то сначала ножку соцветия обматывают ватой, а затем надевают мешочек и привязывают. Нижняя часть мешочка крепится выше соцветия за угол к проволоке или к побегу. В мешочке делают несколько небольших отверстий. В дальнейшем нужно следить, чтобы внутрь таких микроукрытий не попадала вода.

Для ускорения созревания винограда можно использовать парниковые рамы. Для этого рамы устанавливают с двух сторон ряда в виде шалаша и скрепляют сверху. Укрытия из парниковых рам издавна применяются в пристенной культуре.

Для ускорения созревания винограда в последнее время часто применяют малогабаритные П-образные укрытия из стекла высотой 60 см. Листы из стекла крепятся на проволочном каркасе. Кусты формируются по системе Гюйо. При таком укрытии под стеклом находится только нижняя часть побегов с гроздьями.

Это самый эффективный способ ускорения созревания винограда. Без дополнительного обогрева в них можно собирать урожай на 14— 27 дней раньше, чем в открытом грунте. В качестве покровного материала чаще всего используют прозрачную полиэтиленовую пленку любой толщины.

В условиях приусадебного виноградника проще всего применять малогабаритные пленочные укрытия. Конструкция таких однорядных укрытий и способы крепления пленки могут быть самыми различными. Высота укрытий должна быть не менее 1 м. Проще всего сделать деревянные каркасы или натянуть на кронштейнах проволоку вдоль ряда.

Кусты, предназначенные для выращивания под укрытиями, открывают в первую очередь. Затем, после обрезки и подвязки натягивают пленку на предварительно подготовленные каркасы. Отмерив необходимую длину, рукав пленки разрезают по шву с одной стороны. Полученное таким образом полотнище пленки натягивают на каркас. Края пленки присыпают землей. Торцы укрытия тоже плотно заделываются. Такое укрытие довольно прочное и устойчивое. После распускания почек в очень жаркие дни пленка на торцах каркасов открывается для проветривания. Когда побеги достигнут верхней части укрытия, пленку разрезают в средней части укрытия, а побеги выводят наружу. Разрезанную пленку прибивают к деревянному каркасу, а к проволочному каркасу крепят алюминиевыми скрепками.

Для малогабаритных укрытий наиболее подходящей формировкой является двуплечий Гюйо. В пленочных теплицах лучше формировать более крупные кусты. Здесь можно применять и веерную четырехрукавную формировку, и вертикальный кордон.

В период вегетации почву на винограднике следует содержать под черным паром, в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Сразу же после сухой подвязки производят перекопку почвы на глубину 20—22 см. Эту работу лучше всего выполнять садовыми вилами. В летний период почву рыхлят по мере появления сорняков.

Осеннюю обработку почвы производят сразу же после сбора урожая. В это время глубокая вспашка почвы междурядий с оборотом пласта способствует накоплению и сохранению влаги, улучшению воздушного режима и деятельности микроорганизмов. В местах с глубоким залеганием корней в почве вспашку (вскапывание) проводят на глубину 20—28 см, в северных районах и на участках с тяжелыми почвами — на глубину 18—20 см. В обязательном порядке эта работа должна быть совмещена с укрыванием кустов на зиму.

Вокруг единичных кустов почву обрабатывают и содержат под черным паром в радиусе 1,5 м.

В засушливые годы в июле и начале августа почву следует увлажнять. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и увеличению размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые три года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использовать жидкие подкормки. Для жидкой подкормки можно использовать куриный помет, навозную жижу (1 ведро на 2—3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12—15 дней. Перед внесением растворы разбавляют в 4—5 раз. Под одно растение вносят до ведра раствора. Для лучшего его проникновения в почву ломиком делают несколько отверстий. С конца июля подкормки прекращают.

Летом производят подкормку после цветения и в начале созревания ягод. Под каждый куст вносят 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли. В начале созревания ягод аммиачную селитру уже не применяют.

Для того, чтобы почва на винограднике была достаточно обеспечена кальцием, необходимо вносить до 150 г извести под куст; осенью ее заделывают на глубину 20—25 см, а весной — на 5—7 см. Под сорта, созданные с участием Амурского винограда, известь вносить в половинной дозе (Северный, Байтур, Фиолетовый августовский).

Давно замечено, что на темных почвах виноград созревает раньше, чем на светлых. В целях ускорения созревания винограда в некоторых виноградниках почву покрывают битуминозными сланцами темного цвета. В условиях средней полосы России междурядья засыпают слоем низинного торфа. Еще лучшие результаты дает покрытие почвы прозрачной пленкой, рубероидом, толем, специальной мульчбумагой. Такое мульчирование ускоряет созревание ягод на 3—5 дней и заметно улучшает их качество. Применение мульчбумаги в условиях Брянска увеличило средний вес грозди у сорта Шасла белая до 189 г против 140 г на незамульчированном участке, размер ягод на — 10 %, а их сахаристость — на 1,5—2 %.

Гиббереллин — ростовое вещество, обладающее высокой физиологической активностью. В виноградарстве его применяют на бессемянных (киш-мишных сортах) и сортах с функционально женским типом цветка. Обработка гиббереллином таких сортов винограда заменяет искусственное опыление. Ягоды при этом созревают на 8—15 дней раньше.

Обработку соцветий проводят два раза: в начале и конце цветения. Одного литра раствора достаточно для обработки 40—60 кустов. Для приготовления одного литра раствора берут 30—50 мг гиббереллина или 300—500 мг гибрелата растворяют в 10—15 мл спирта, а затем добавляют воду. Раствор лучше готовить каждый раз свежий. Готовый раствор наливают в высокий стакан, и в него на несколько секунд погружают соцветие.

Микроэлементы также оказывают положительное виляние на созревание ягод. В условиях средней зоны наиболее эффективными оказались бор, хром и цинк, которые увеличивают сахаристость ягод на 2—3 %. Водными растворами обрабатывают все зеленые части растения до их полного смачивания. Растворы микроэлементов можно добавить к ядохимикатам. Наилучшие результаты дает применение микроэлементов при опрыскивании растений до или после цветения.

На 10 л воды достаточно 5 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого хрома или 0,5 г сернокислого цинка, предварительно растворенных в небольшом количестве кипятка. Эти вещества можно приобрести в любой аптеке.

Зола является ценным удобрением. Она содержит почти все необходимые питательные вещества, кроме азота. Лучшей является зола травянистых растений, лиственных и хвойных деревьев. Она уменьшает кислотность почвы. Эффективность ее проявляется в течение 3—4 лет. Вносить золу можно в любое время года, но лучше всего по снегу. На один квадратный метр можно вносить одновременно до 200 г древесной, 600 г торфяной и до 300 г каменноугольной золы.

Для повышения урожайности смородины кроме основных удобрений применяют подкормки. Это лучше делать в фазы цветения, роста завязей и побегов.

Лучшим материалом для жидких подкормок черной смородины являются навозная жижа, птичий помет и коровяк. Птичий помет разводят водой в соотношении 1:10 (1:12), коровяк и навозную жижу в соотношении 1:4 (1:5). На каждый куст используют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки глубиной 8—10 см, нарезанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см.

Первую подкормку черной смородины лучше проводить органическими удобрениями после цветения, вторую фосфорными и калийными удобрениями после снятия урожая. Во время второй подкормки вносят по 8—10 г удобрений на куст (17—22 г двойного суперфосфата и 16—20 г сернистого калия). Фосфорные и калийные удобрения можно растворить в воде и внести точно так же, как и органические.

Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках черной смородины микроэлементами. Внекорневые подкормки стараются делать в пасмурную погоду или к концу дня. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью. Внекорневые подкормки марганцовокислым калием (0,05—0,06 %-ный раствор) и хлористым кальцием (1,5 %-ный раствор) повышают урожайность в 1,2—1,4 раза.

Лучшие результаты получают при опрыскивании смесью марганца и бора в фазе цветения. В этом варианте прирост побегов превышает контроль в три раза, а урожай с куста увеличивается на 6 кг. Хорошие результаты дает опрыскивание в фазе цветения одним марганцем. При внекорневой подкормке смесью микроэлементов в фазе роста завязей прибавка урожая составляет 46,8 %. Опрыскивание борной кислотой в этот период ухудшает рост и плодоношение. Внекорневые подкормки борной кислотой уменьшают осыпаемость ягод, но бор отрицательно влияет на величину ягод и прирост.

Раствор для опрыскивания готовят следующим образом: берут 2 г борной кислоты и 5 г сернокислого марганца и растворяют их в 10 л воды. Растворение борной кислоты проводится в воде, нагретой до 40 °С. Питательные вещества более интенсивно поступают через нижнюю пластинку листа. Поэтому при опрыскивании нужно стараться больше увлажнить нижнюю сторону листа.

На хорошо заправленных почвах черная смородина в первые 3—4 года не нуждается во внесении фосфорных и калийных удобрений, что позволяет в дальнейшем ограничиться внесением азотных удобрений.

Если фосфорные и калийные удобрения до посадки вносились в умеренных дозах, то осенью следующего года при средней обеспеченности почвы подвижными формами фосфора и калия следует внести на куст по 7 г действующего вещества этих элементов (15 г двойного суперфосфата, 14 г сернокислого калия или 11 г хлористого калия). При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием их дозы увеличивают в 1,5 раза, а повышенной — снижают. Хотя смородина и менее чувствительна к хлору, чем другие ягодные культуры, но лучший результат дают сернокислый калий, древесная зола и другие бесхлорные формы.

Смородина (и черная, и красная) довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Поливают по бороздам или в канавки глубиной 10—15см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста.

Смородина, по крайней мере, черная, — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2—3 недели), не допуская, чтобы вокруг растений образовывалась корка и росли сорняки, которые иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов нужно рыхлить осторожно, на глубину не более 6—8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10—12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамин, воскозащит-ную бумагу). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Смородине большой вред наносят многолетние сорняки, особенно пырей. Тщательную борьбу с ними надо вести в рядах в первые два-три года жизни растений. Для этого используют гербициды. Их использование следует сочетать с обработкой почвы.

У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2—3 года, у красной и белой они обычно плодоносят 4—5 лет, а при хорошем уходе до 7—8 лет. В связи с этим в первые 3—4 года после закладки плантации выше потребность в удобрениях у черной смородины, а в период полного плодоношения оно становится несколько выше у красной.

У красной и белой смородины с урожаем и обрезанными ветвями больше отчуждается азота и калия, чем у черной. Однако потребность в фосфоре у них существенно ниже. Красная и белая смородина более чувствительна к хлору, чем черная.

При внесении удобрений под красную и белую смородину следует учитывать, что они менее требовательны по сравнению с черной к органическим и фосфорным удобрениям.

При низком содержании подвижных форм фосфора и калия в почве вносится максимальная из приведенных выше доз фосфора и калия, а при повышенном — минимальная. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить и заделывать под последнюю осеннюю обработку почвы.

Крыжовник по сравнению с другими ягодными кустарниками легче переносит временный недостаток влаги. Однако и он достаточно требователен к оптимальной влажности почвы (70—75 %). При недостатке влаги первый полив крыжовника целесообразно провести после цветения в период роста ягод и побегов (1-я декада мая). При очень засушливой погоде второй полив необходим в фазе формирования и налива ягод (2—3-я декада июня). Очень важен осенний влагозарядковый полив (3-я декада сентября — 1-я декада октября) он усиливает рост корней и улучшает условия перезимовки растений. Под один куст в зависимости от влажности почвы. и воздуха расходуют от 40 до 60 л воды. Способы полива такие же, как и для черной смородины.

Система содержания почвы оказывает большое влияние на интенсивность роста и плодоношение крыжовника. Плантации крыжовника, молодые и плодоносящие, поддерживаются в рыхлом, чистом от сорняков состоянии при достаточной обеспеченности элементами питания и влагой. Это достигается путем многократных культивации за сезон (4—7 раз) и внесения удобрений. Необходимы культивации в фазе активного роста побегов и роста завязей (1-я декада июня), после сбора ягод (конец августа — 2-я декада сентября), в период дифференциации цветковых почек и роста корней.

Осенью ряды и междурядья перекапывают с заделкой удобрений, но колья с целью лучшего задержания влаги не разбивают. Под кустами почву перекапывают мелко (на 6—8 см) и осторожно, чтобы не повредить основную массу корней, которая у крыжовника размещается у поверхности.

Весьма ценный агротехнический прием — мульчирование почвы вокруг куста и около него. Такое мульчирование почвы создает благоприятный водный и питательный режим в корнеобитаемом слое и препятствует росту сорняков. Под один куст расходуют до 10—20 кг мульчи.

Азотные удобрения вносят весной до распускания почек, начиная со второго года в дозе 6—9 г (18—27 г аммиачной селитры или 13—19 г мочевины) на молодых посадках и 10—12 г на плодоносящих (30—36 г аммиачной селитры или 20—25 г мочевины). Можно приведенную выше дозу разделить на две: 60 % рано весной и 40 % после цветения. Удобрения заделывают на глубину 10—12 см. Около кустов почву рыхлят мотыгой на глубину 6—8 см. Необходимо следить, чтобы при второй подкормке удобрения не попадали на листья.

Следует иметь в виду, что для крыжовника формы азотных удобрений особого значения не имеют.

Если почва хорошо заправлена перед посадкой органическими и минеральными удобрениями, фосфорные и калийные удобрения можно не применять несколько лет.

Калийные удобрения предпочтительнее бесхлорные (сульфат калия, ка-лимаг, древесная зола), так как содержащийся в удобрениях хлор (хлористый калий, 40 %-ная калийная соль, сильвинит) может отрицательно влиять на растения. При использовании хлорсодержащих удобрений необходимо создать условия для вымывания хлор-иона, то есть вносить их заблаговременно, осенью. На легких почвах лучше применять бесхлорные формы.

Большое значение имеет известкование кислых почв, так как снижение кислотности почвы усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов, участвующих в минерализации органических веществ, повышая тем самым мобилизацию элементов питания и их использование растениями, улучшает водно-воздушный режим почвы. Известь вносят в междурядья. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку, содержащую магний.

На почвах легкого механического состава (песчаных, супесчаных), а также на торфянистых все удобрения лучше вносить ежегодно весной,

Для борьбы с сорняками, образующейся почвенной коркой и излишним испарением влаги поверхность почвы плантации необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии. За вегетационный период, начиная с ранней весны и до осени почву в междурядьях и в рядах обычно рыхлят не менее 5—6 раз. Первое весеннее рыхление проводят, как только состояние почвы позволит приступить к работам. Последующие рыхления повторяют в зависимости от образования корки и появления сорняков на плантации. Каждое своевременно проведенное рыхление положительно действует на рост растений и значительно повышает урожай.

На юге рыхление почвы на плантациях малины продолжается до поздней осени (во избежание роста сорняков и залужения плантации). В средней и северной зонах прекращают рыхлить во второй половине лета (в начале августа). Более позднее рыхление почвы здесь нежелательно, потому что оно может задержать вызревание побегов малины, вследствие чего они зимой сильно подмерзнут.

Глубина рыхления почвы не должна превышать 8—10 см. Более глубокое рыхление может нанести серьезный вред растениям, так как корневая система у малины находится очень близко к поверхности почвы.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в междурядьях перепахивают с оборотом пласта на глубину 10—15 см. В рядах перекапывают садовыми вилами или лопатой, тоже с оборотом пласта, но очень осторожно, стараясь не повредить основные корни растений. Глубину перекопки надо устанавливать, сообразуясь с залеганием корневой системы. Перекопка почвы в рядах должна предшествовать вспашке междурядий.

Поверхность вспаханной и перекопанной почвы на зиму не боронуют.

В районах с недостаточным увлажнением вспашка почвы в междурядьях не рекомендуется, так как в результате обработки почвы плугом вразвал в центре междурядий образуется глубокая борозда, а ряды с растениями оказываются на гребнях. Это способствует быстрому иссушению и угнетению растений.

Почву на плантациях малины и ежевики мульчируют соломистым навозом, торфокомпостом, перегноем, резаной соломой, опилками, листьями, дробленой корой.

Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков. С этой целью их перед употреблением обрабатывают гербицидами или строго соблюдают правила хранения.

Для мульчирования почвы в рядах малины перспективна черная полиэтиленовая пленка, которая в последние годы находит все большее применение.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

Осенью при вспашке и перекопке почвы под зябь торфяной мульчпо-кров заделывают в почву. Солому запахивать нельзя — для разложения ее потребуется исключительно активная деятельность бактерий, которые на эту работу могут использовать весь имеющийся в почве свободно усваиваемый азот. Вследствие этого малина и ежевика будут испытывать азотное голодание. Нельзя оставлять солому в качестве мульчи на второй год, так как вспашка почвы и внесение удобрений будут невозможны. Кроме того, она может явиться убежищем для зимовки вредителей малины (малинный жук, малинная муха). Поэтому мульчсолому осенью сгребают и удаляют с плантации, используя ее в качестве одного из материалов при закладке компостов. После удаления мульчсоломы почву удобряют и пашут (перекапывают).

Недостаток азота сдерживает рост побегов. Листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются низкими осенними температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадение.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными.

О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод.

Навоз содержит все основные элементы питания растений. Он незаменим на бедных органическими веществами, тяжелых подзолистых почвах, склонных к заплыванию и образованию корки.

Положительное действие навоза сказывается и на выщелоченных обедненных черноземах.

Навоз с торфом в соотношении 1:1 складывают послойно. Вначале насыпают торф слоем 30—50 см, затем кладут такой же слой навоза, на который снова накладывают слой торфа, и так до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1—1,5 м при ширине 1,5—2 м; длина произвольная. Сверху и с боков кладут торф слоем 10—15 см для лучшего сохранения выделяющегося аммиака. На 1 кг органических удобрений добавляют 15—25 г фосфорного удобрения (суперфосфата). Суперфосфат рассыпают равномерно на каждый слой торфа и навоза по всему штабелю. Через 1,5—2 месяца после закладки штабель перелопачивают для создания наилучших условий компостирования. Через 3—4 месяца, при теплой погоде, компост готов, и его можно вносить в почву.

Можно приготовить компост из отходов. Органические вещества — выполотые сорняки, картофельную и помидорную ботву, лесную подстилку, прудовый ил, мусор, фекалии и прочие отходы — складывают в штабель высотой не более 1 м.

Отбросы можно компостировать в траншеях. Этот способ более удобен, так как компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы после схода снега — азотные, после рыхления почвы — органические в качестве мульчи, осенью — фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься вместе с азотными весной и заделываться под первые рыхления.

Если в качестве мульчи будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю перекопку почвы.

Малина очень чувствительна к недостатку бора. Он содержится в органических удобрениях. Поэтому там, где их регулярно вносят, необходимости во внесении борных удобрений нет. Если почва бедна этим микроэлементом, можно внести весной простой или двойной борный суперфосфат. Доза борного суперфосфата устанавливается по фосфору. Осенью борные удобрения вносить не следует, так как бор вымывается из почвы.

Подкормку малины применяют в период формирования завязи. Для этого можно использовать разведенный в 10—12 раз водой птичий помет и в 4—5 раз коровяк или навозную жижу (норма расхода — одно ведро на 4—6 кустов).

Органические удобрения можно заменить минеральными. В этом случае в Юл воды растворяют 8—10 г азота (24—30 г аммиачной селитры), 10—12г фосфора (22—26 г двойного суперфосфата) и 8—10 г калия (16—20 г сернокислого калия). Однако производить подкормку следует лишь в том случае, когда ощущается недостаток элементов питания.

На следующий год после посадки (весной) кусты малины и ежевики в течение 30—45 дней поливают до 3—8 раз (3—5 ведер воды на куст в зависимости от влажности почвы). В последующем малину поливают в засушливые периоды лета и осени, особенно во время налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Если до посадки почва с повышенной кислотностью не подвергалась ' известкованию, это мероприятие обязательно проводят уже после закладки плантации. Известкование повторяют в дальнейшем через 6—8 лет. Норма извести устанавливается путем лабораторного анализа почвы на кислотность.

Известняк или другие виды извести (жженая известь, мергель и так далее) равномерно рассеивают по всей площади плантации и перемешивают с верхним слоем почвы: в междурядьях — бороной, а в рядах — мотыгой. При зяблевой вспашке и перекопке известь распределяют по всей глубине обрабатываемого горизонта почвы.

Известкованию почвы должно сопутствовать нормальное и ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.